И так, в предыдущей статье, из серии «С чего начинается конструирование» Вы узнали, как правильно снимать мерки с фигуры для построения платья.

В этой статье мы продолжаем строить платье, и следующий этап это:

ЭТАП 2: ПОСТРОЕНИЕ БАЗИСНОЙ СЕТКИ ЧЕРТЕЖА.

Для начала, рассмотрим определение, что такое базисная сетка чертежа конструкции:

В учебниках по конструированию это понятие описывается как: «Система взаимно перпендикулярных  линий определяющий ширину  отдельных  участков конструкции  и уровни основных конструктивных поясов.»

По сути это развертка основных вертикалей и горизонталей, половины человеческой фигуры, от середины спины до середины переда. Что бы было проще вообразить, что же такое базисная сетка,  это прямоугольник равный по длине желаемой  длине изделия, и по ширине равный сумме половины обхвата груди и половине прибавки на свободу дыхания и движения. Этот прямоугольник, разделен горизонтальными линиями, которые определяют уровень груди, талии и бедер, верхний уровень разделен на более мелкие прямоугольники которые соответствуют  по параметрам, половине ширины спинки, ширине проймы, половине ширины переда.  Во общем, это прямоугольник в который вписана половина фигуры человека, смотрим рисунок.

Для построения базисной сетки чертежа конструкции Вам потребуется:

Лист бумаги любой можно миллиметровку, шириной около 1 метра и длиной чуть больше длины будущего платья.
Карандаш простой.
Линейка длиной не менее 50см.
Сантиметровая лента.
Циркуль.
Ластик.
Лист где записаны мерки фигуры (так как именно мерки участвуют в вычислениях параметров чертежа)

 

В этой статье я возьму за исходные данные, мерки фигуры 44 размера с ростом 164 см. Напоминаю, что мы с Вами, рассматриваем построение по методике ЦОТШЛ.

Построение базисной сетки можно разделить на 8 основных действий (шагов)

1шаг  Построение вспомогательных линий с пересечением в точке А под прямым углом.

2шаг  Определение длины изделия

3шаг  Определение ширины базисной сетки по груди

4шаг  Определение положения линии груди

5шаг  Определение положения линии талии

6шаг  Определение положения линии бедер

7шаг  Определение положения ширины спинки

8шаг  Определение положения ширины полочки

1)  Итак, начертите на листе бумаги вертикальную и горизонтальную линию с пересечением в точке А (от края листа  отступите 5-8 см).

 Рисунок 1

2) На вертикальной линии отложите величину равную длине Вашего платья, например 90см, это точка Н. И из этой точки влево, начертите горизонтальную линию произвольной длины.

 Рисунок 2.

Отрезок АН является, опорной вертикалью для построения среднего шва спинки.

3)От точки А влево отложите точку на расстоянии которое следует рассчитать по формуле: Сг3 + Пг   (получится точка А1)

где: Сг3 – обхват груди 3

       Пг – прибавка на свободу. Для платья прилегающего силуэта достаточно 7см прибавки к полному обхвату, однако мы строим половину обхвата тела, поэтому к полуобхвату Сг3 прибавляем не 7см а 3,5см.( Подробнее о прибавках к различным видам изделий читайте здесь )

44+3,5= 47,5см

Из полученной точки А1 опустите вертикаль на горизонталь Н и поставьте точку Н1  

Рисунок 3

4) Далее мы определяем  положение линии груди,  (горизонталь ГГ1) от точки  А отложить вниз по вертикали расстояние рассчитанное по формуле  Впрз+Пспр  где:

Впрз – мерка высоты проймы

Пспр – прибавка к спуску проймы которая как правило составляет половину Пг (в нашем случае Пг=5 следовательно Пспр =2,5)

17,2+2,5 = 19,7  (можно приспокойно округлить до 20см)

Рисунок 4

5)              Теперь определяем место положения  линии талии на нашей базисной сетке — горизонталь ТТ1. От точки  А отложить вниз по горизонтали расстояние рассчитанное по формуле:  Дтс+ПДтс где:

Дтс — мерка длины спинки до талии.

Пдтс — прибавка к этой мерке

*( эта прибавка  используется как правило в верхней одежде — пальто, куртки, плащи и объясняется её присутствие, наличием так называемого «пакета» попросту говоря слоев утеплителя, прокладок и подкладок. И еще  эта прибавка может включать в себя значение У- что это такое читайте подробнее в статье прибавки )

В нашем случае нет необходимости в прибавке к длине талии по спинке, но мы округлим значение Дтс,  до целого числа, для простоты счета  Дтс = 42,9= 43см (этого можно и не делать  если вы конструктор-миллиметровщик, однако  разница в 1мм в крое, вовсе не читается.) Итак — вниз от точки А откладываем значение 43см- точка Т и сразу из этой точки чертим горизонталь до пересечения с вертикалью А1Н1 в пересечении — точка Т1

Рисунок 5

6)Определяем место положение линии бедер по формуле: (Дтс/2)+0-2см

(43/2)+0=21,5см. Полученную длину следует отложить вниз от точки Т, получаем точку Б

Из точкиБ чертим горизонталь до пересечения с линией  А1Н1 получаем точку Б1.

        Рисунок 6

7) Определяем место положение линии ширины спинки по формуле: (Шс +Пшс)/2

Где: Шс — Мерка ширины спины

         Пшс — прибавка к этой мерке. Для платья полуприлегающего силуэта, прибавка к ширине спинки составляет от 1 до 1,8см.  Согласно таблице из статьи «Прибавки»

 Итак: (34,6+1,8)/2=18,2см.Полученную величину отложить от точки Г на горизонтали ГГ1, получаем точку Г3 из  этой точки вверх  начертить вертикаль до пересечения с линией АА1, получаем точку А3

Рисунок 7

8)Определяем место положения линии ширины груди по формуле:

0,5Шг + (Сг2-Сг1)+0,5Пшп

Где: Шг — мерка ширины груди

        Сг2 — мерка полуобхвата груди 2

Сг1 — мерка полуобхвата груди 1

Пшг — прибавка  к ширине переда (нам нужна только половина прибавки из табличного значения)

0,5*33 + (46,4-42,9)+0,5* 0,8= 20,4см. Полученную величину откладываем  по горизонтали от точки Г1 отмечаем точку Г4 на чертеже.Из точки Г4 вверх начертить вертикаль до пересечения в точке А4

Рисунок 8

*Примечательно то, что при таком способе вычисления  ширины полочки, получается узкая пройма, при вообщем то, достаточной прибавке по груди, если проконтролировать ширину проймы нехитрым вычислением  ГГ1 — (ГГ3+Г1Г4) = 47,5-(18,2+20,4) = 8,9см.

8,9см -это полученный участок  Г3Г4 который должен соответствовать стандарту ширины проймы, который в свою очередь не должен быть меньше табличного значения 11см для 44размера, таким образом нам не хватает 2см до нормальной ширины проймы. Что делать в таком случае? Вариантов несколько, либо сокращать ширину переда пока пройма не станет нужной ширины, либо увеличивать ширину базисной сетки, либо добиваться нужного объема проймы за счет положения боковых срезов на чертеже, см.статью «Построение бокового шва». Или можно корректировать пройму в кроена фигуре, только в этом случае не торопитесь сразу строить рукав.*

А между тем, построение базисной сетки чертежа мы закончили. В следующей статье, подробно рассмотрим построение среднего шва (ссылка)  плечевого пояса (ссылка) проймы (ссылка) бокового шва и вытачек талии.