Высокоточная разработка
лекал в соответствии с ГОСТ или тех. заданием заказчика.

Для заказа лекал достаточно
фотографии, эскиза или образца-эталона.

Вы получаете лекала как в напечатанном виде,
так и в электронных форматах
PDF, CDR, PLO, PLT.

Полное сопровождение
бесплатное и быстрое внесение корректив в лекала.

Обратная связь

Обратная связь

Спасибо Ваше сообщение отправлено.

Конструирование одежды как процесс творчества

В своих постах я буду рассматривать, важные вопросы конструирование и моделирования одежды актуальные сейчас. Интересные решения в дизайне одежды. Так же мы поговорим о средствах дизайна. Всегда рад любым вашим мнениям и комментариям. Так же вы можете предложить тему для очередной статьи.

  • Главная
    Главная Здесь Вы можете найти все записи, оставленные на этом сайте.
  • Категории
    Категории Показывает список категорий этого блога.
  • Теги
    Теги Показывает список тегов, используемых в блоге.
  • Авторы
    Авторы Поиск избранных авторов по сайту.
  • Групповые блоги
    Групповые блоги Найдите здесь ваши избранные группы.
  • Войти

ПОСТРОЕНИЕ БАЗИСНОЙ СЕТКИ ЧЕРТЕЖА - ЭТАП II

Опубликовано в Уроки конструирования
  • Размер шрифта: Больше Меньше
  • Просмотров: 18193
  • Комментарии (3)
  • Подписаться на обновления

И так, в предыдущей статье, из серии «С чего начинается конструирование» Вы узнали, как правильно снимать мерки с фигуры для построения платья.

В этой статье мы продолжаем строить платье, и следующий этап это:

ЭТАП 2: ПОСТРОЕНИЕ БАЗИСНОЙ СЕТКИ ЧЕРТЕЖА.

Для начала, рассмотрим определение, что такое базисная сетка чертежа конструкции:

В учебниках по конструированию это понятие описывается как: «Система взаимно перпендикулярных  линий определяющий ширину  отдельных  участков конструкции  и уровни основных конструктивных поясов.»

По сути это развертка основных вертикалей и горизонталей, половины человеческой фигуры, от середины спины до середины переда. Что бы было проще вообразить, что же такое базисная сетка,  это прямоугольник равный по длине желаемой  длине изделия, и по ширине равный сумме половины обхвата груди и половине прибавки на свободу дыхания и движения. Этот прямоугольник, разделен горизонтальными линиями, которые определяют уровень груди, талии и бедер, верхний уровень разделен на более мелкие прямоугольники которые соответствуют  по параметрам, половине ширины спинки, ширине проймы, половине ширины переда.  Во общем, это прямоугольник в который вписана половина фигуры человека, смотрим рисунок.

 

Для построения базисной сетки чертежа конструкции Вам потребуется:

Лист бумаги любой можно миллиметровку, шириной около 1 метра и длиной чуть больше длины будущего платья.
Карандаш простой.
Линейка длиной не менее 50см.
Сантиметровая лента.
Циркуль.
Ластик.
Лист где записаны мерки фигуры (так как именно мерки участвуют в вычислениях параметров чертежа)
 

В этой статье я возьму за исходные данные, мерки фигуры 44 размера с ростом 164 см. Напоминаю, что мы с Вами, рассматриваем построение по методике ЦОТШЛ.

 

Условное обозначение

Наименование измерения

Величина измерения, см
Р Рост 164
Сш Полуобхват шеи 17.7
Сг1 Полуобхват груди 1 42.9
Сг2 Полуобхват груди 2 46.4
Сг3 Полуобхват груди 3 44
Ст Полуобхват талии 33.8
Сб Полуобхват бедер 48
Шг Ширина груди 33
Дтс Длина талии спинки 42.9
Впрз Высота проймы сзади 17.2
Дтп Длина талии переда 51.5
Вг Высота груди 33.7
Шс Ширина спины 34.6
Впкс Высота плеча косая спинки 42.8
Ш.п Ширина плечевого ската 13.1
Дл.р Длина рукава 55.2
Оп Обхват плеча 27.5
О.зап Обхват запястья 15.9

 

Построение базисной сетки можно разделить на 8 основных действий (шагов)

 

1шаг  Построение вспомогательных линий с пересечением в точке А под прямым углом.

2шаг  Определение длины изделия

3шаг  Определение ширины базисной сетки по груди

4шаг  Определение положения линии груди

5шаг  Определение положения линии талии

6шаг  Определение положения линии бедер

7шаг  Определение положения ширины спинки

8шаг  Определение положения ширины полочки

1)  Итак, начертите на листе бумаги вертикальную и горизонтальную линию с пересечением в точке А (от края листа  отступите 5-8 см).

 Рисунок 1

2) На вертикальной линии отложите величину равную длине Вашего платья, например 90см, это точка Н. И из этой точки влево, начертите горизонтальную линию произвольной длины.

 Рисунок 2.

Отрезок АН является, опорной вертикалью для построения среднего шва спинки.

 

3)От точки А влево отложите точку на расстоянии которое следует рассчитать по формуле: Сг3 + Пг   (получится точка А1)

где: Сг3 – обхват груди 3

       Пг – прибавка на свободу. Для платья прилегающего силуэта достаточно 7см прибавки к полному обхвату, однако мы строим половину обхвата тела, поэтому к полуобхвату Сг3 прибавляем не 7см а 3,5см.( Подробнее о прибавках к различным видам изделий читайте здесь )

44+3,5= 47,5см

Из полученной точки А1 опустите вертикаль на горизонталь Н и поставьте точку Н1  

Рисунок 3

4) Далее мы определяем  положение линии груди,  (горизонталь ГГ1) от точки  А отложить вниз по вертикали расстояние рассчитанное по формуле  Впрз+Пспр  где:

Впрз – мерка высоты проймы

Пспр – прибавка к спуску проймы которая как правило составляет половину Пг (в нашем случае Пг=5 следовательно Пспр =2,5)

17,2+2,5 = 19,7  (можно приспокойно округлить до 20см)

Рисунок 4

 

5)              Теперь определяем место положения  линии талии на нашей базисной сетке — горизонталь ТТ1. От точки  А отложить вниз по горизонтали расстояние рассчитанное по формуле:  Дтс+ПДтс где:

Дтс — мерка длины спинки до талии.

Пдтс — прибавка к этой мерке

*( эта прибавка  используется как правило в верхней одежде — пальто, куртки, плащи и объясняется её присутствие, наличием так называемого «пакета» попросту говоря слоев утеплителя, прокладок и подкладок. И еще  эта прибавка может включать в себя значение У- что это такое читайте подробнее в статье прибавки )

В нашем случае нет необходимости в прибавке к длине талии по спинке, но мы округлим значение Дтс,  до целого числа, для простоты счета  Дтс = 42,9= 43см (этого можно и не делать  если вы конструктор-миллиметровщик, однако  разница в 1мм в крое, вовсе не читается.) Итак — вниз от точки А откладываем значение 43см- точка Т и сразу из этой точки чертим горизонталь до пересечения с вертикалью А1Н1 в пересечении — точка Т1

Рисунок 5

6)Определяем место положение линии бедер по формуле: (Дтс/2)+0-2см

(43/2)+0=21,5см. Полученную длину следует отложить вниз от точки Т, получаем точку Б

Из точкиБ чертим горизонталь до пересечения с линией  А1Н1 получаем точку Б1.

        Рисунок 6

7) Определяем место положение линии ширины спинки по формуле: (Шс +Пшс)/2

Где: Шс — Мерка ширины спины

         Пшс — прибавка к этой мерке. Для платья полуприлегающего силуэта, прибавка к ширине спинки составляет от 1 до 1,8см.  Согласно таблице из статьи «Прибавки»

 

 Итак: (34,6+1,8)/2=18,2см.Полученную величину отложить от точки Г на горизонтали ГГ1, получаем точку Г3 из  этой точки вверх  начертить вертикаль до пересечения с линией АА1, получаем точку А3

Рисунок 7

8)Определяем место положения линии ширины груди по формуле:

0,5Шг + (Сг2-Сг1)+0,5Пшп

Где: Шг — мерка ширины груди

        Сг2 — мерка полуобхвата груди 2

Сг1 — мерка полуобхвата груди 1

Пшг — прибавка  к ширине переда (нам нужна только половина прибавки из табличного значения)

0,5*33 + (46,4-42,9)+0,5* 0,8= 20,4см. Полученную величину откладываем  по горизонтали от точки Г1 отмечаем точку Г4 на чертеже.Из точки Г4 вверх начертить вертикаль до пересечения в точке А4

Рисунок 8

 

*Примечательно то, что при таком способе вычисления  ширины полочки, получается узкая пройма, при вообщем то, достаточной прибавке по груди, если проконтролировать ширину проймы нехитрым вычислением  ГГ1 — (ГГ3+Г1Г4) = 47,5-(18,2+20,4) = 8,9см.

8,9см -это полученный участок  Г3Г4 который должен соответствовать стандарту ширины проймы, который в свою очередь не должен быть меньше табличного значения 11см для 44размера, таким образом нам не хватает 2см до нормальной ширины проймы. Что делать в таком случае? Вариантов несколько, либо сокращать ширину переда пока пройма не станет нужной ширины, либо увеличивать ширину базисной сетки, либо добиваться нужного объема проймы за счет положения боковых срезов на чертеже, см.статью «Построение бокового шва». Или можно корректировать пройму в кроена фигуре, только в этом случае не торопитесь сразу строить рукав.*

А между тем, построение базисной сетки чертежа мы закончили. В следующей статье, подробно рассмотрим построение среднего шва (ссылка)  плечевого пояса (ссылка) проймы (ссылка) бокового шва и вытачек талии.

 

0

Профессиональный дизайнер одежды, конструктор мужской и женской одежды. Разрабатываю одежду для Российских и международных компаний. 

Комментарии

Прокомментировать

Гость Четверг, 24 Сентябрь 2020